Повреждение коры, штамба и ветвей плодового дерева вызывается многими причинами: подопреванием, солнечными ожогами, морозобоинами, ранениями, наносимыми при уходе за насаждениями, трением ветвей одна о другую, а также вредителями и болезнями. При нарушении целостности коры в ткани растений могут легко проникать вредные микроорганизмы. На пораженных частях поселяются грибы и бактерии, вызывающие нарушения жизнедеятельности деревьев и кустарников.
Наиболее часто встречаются повреждения плодовых деревьев низкими температурами и солнечно-морозные ожоги коры. Резкое похолодание вызывает у взрослых деревьев морозобоины в виде продольных трещин на штамбах, стволах и толстых ветках, чаще всего с юго-западной стороны. Они возникают в езультате внезапного сильного понижения температуры ночью осле сравнительно теплого дня и проявляются в виде частич-ого или полного отмирания коры, древесины и сердцевины, потрескивания ствола, поражения разветвлений, повреждения побегов, молодых ветвей и корневой шейки. Это приводит к ибели отдельных- ветвей или всего дерева. При незначительных повреждениях ослабляется рост дерева, мельчают и опадают листья и плоды, а также наблюдается проявление хлороза и млечного блеска.
Заболонь (новообразовавшаяся древесина) менее устойчива к низким температурам, чем камбий. Поврежденная морозом, она сначала обесцвечивается, а потом постепенно становится коричневой, почти бурой. При этом движение воды и минеральных питательных веществ задерживается. Листья весной развиваются медленно, бывают мелкими, их образуется мало. Заболонь, поврежденная низкими температурами, подвергается поражению различными грибками, которые сильно ослабляют дерево.
От низких температур происходят также обморозы камбия на небольших участках коры. Они представляют мелкие плотные пятна различной формы, которые часто растрескиваются. При сильном подмерзании с захватом древесины пятна буреют и становятся вдавленными, а древесина под ними темнеет.
Когда камбий у дерева затронут заморозком, он под поврежденной поверхностью образует новый слой заболони и при хорошем уходе деревья через один-два года обычно поправляются, растут и плодоносят удовлетворительно. Кора, камбий и заболонь на основных ветках, и особенно ткани в развилках, вызревают по сравнению с другими частями дерева значительно медленнее. В связи с этим разветвления нередко повреждаются морозами, тогда как другие части дерева остаются здоровыми. В результате деятельности неповрежденного камбия поврежденные участки зарастают.
В результате действия низких температур происходит отмирание коры — некроз — в местах соединения скелетных ветвей и ствола, чаще всего на уровне снегового покрова. Поврежденные ткани в местах некроза приобретают темно-коричневую окраску с резко ограниченными краями. Отмирающая часть коры во многих случаях окольцовывает проводник или скелетные ветви, вызывая их гибель.
От морозов особенно страдают молодые ветки, побеги и почки. Иногда повреждается двухлетняя и более старая древесина, если осенью был вынужденный запоздалый рост. У пострадавших веток кожица буреет, сморщивается и закручивается в характерные завитки, древесина буреет, почки не распускаются. У подмерзших побегов, особенно в их верхушечной части, древесина чернеет, кора сморщивается и почки погибают.
Плодовые почки косточковых пород повреждаются наиболее сильно после холодного или дождливого лета, когда наступает суровая зима, если во время цветения и после него температура воздуха понижается до минус 1° и ниже. Чем слабее дерево, тем сильнее степень подмерзания плодовых почек.
Листовые почки повреждаются, когда повреждается вся ветка. Иногда листовые почки бывают побиты морозом, а плодовые почки только слегка повреждены или совсем не затронуты. В таких случаях деревья завязывающие плоды на прошлогодней древесине, могут цвести и образовывать плоды, несмотря на то что конечные побеги совершенно лишены листьев. Плоды при этом бывают мелкие и плохого качества.
Корневая шейка плодовых деревьев вызревает обычно позднее ДРУГИХ частей дерева, поэтому в суровые зимы происходит повреждение морозом коры, камбия и заболони, когда эта часть дерева не была защищена снегом или утепляющим материалом. Повреждение корневой шейки бывает частичное, когда захвачена только одна сторона ствола, или кольцеобразное вокруг всего ствола.
Корни плодовых деревьев более нежны, чем ткани надземной части. Они страдают от морозов, в то время как надземная часть дерева остается неповрежденной. У большинства плодовых пород корни могут быть повреждены в период покоя при температуре от минус 10 до минус 15°. В период вегетации они повреждаются и при более высоких температурах. Чаще всего корни повреждаются на легких песчаных почвах, так как на них сильнее сказываются колебания температуры и они скорее охлаждаются, чем более тяжелые влажные почвы. Как правило, повреждаются деревья стланцевой формы, когда их пускают в штамб.
При выращивании на излишне удобренных и переувлажненных почвах деревья изнеживаются, растягиваются с ростом молодых побегов и попадают под губительное действие низких температур. Менее зимостойкими являются и деревья, у которых в результате неблагоприятных условий бывает запоздалое созревание плодов. Страдают от мороза также молодые, плохо окоренившиеся растения.
Деревья слабые и больные подмерзают сильнее здоровых. Плодоносившие в минувшем году растения значительно хуже переносят низкие температуры по сравнению с неплодоносящими.
Большие потери плодов наблюдаются от влияния низких температур во время цветения. Цветки яблони при раскрытых лепестках повреждаются при температуре от минус 2 до минус 2,5°. Плоды яблони, развивающиеся после действия низких температур, покрываются сильно развитой ржавой сеткой. Кожи-ЦД таких плодов напоминает ожог от опрыскивания.
Солнечно-морозные ожоги коры вызываются резкими колебаниями температуры в ранневесенний период — во второй по-
ловине февраля и в марте. Они наблюдаются также и в летнее время. Ожогами повреждаются незатененные части коры штамба и основания скелетных ветвей в солнечные дни обычно с южной и юго-западной сторон. Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, а низкие штамбы, притеняемые кроной, поражаются реже.
Перегрев пробуждает к деятельности камбий. Ночью при резком снижении температуры пробудившийся камбий и кора освещенного участка штамба или скелетных ветвей гибнут. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Больные места бывают резко очерчены. Их можно легко отличить от здоровой коры, имеющей блестящий зеленовато-коричневый оттенок. Позднее поврежденная кора отваливается и обнажает древесину.
Меры предупреждения. Соблюдать агротехнические правила ухода за плодовыми деревьями, обеспечивающие хороший рост растений и своевременное вызревание у них древесины до осенних заморозков. Не допускать излишнего полива водой и перекорма удобрениями, особенно азотными. Подбирать для выращивания наиболее морозостойкие породы и сорта деревьев, районированных для Южного Урала. Деревья стланцевой формы не пускать в штамб.
Для защиты от солнечных ожогов в зимний и ранневесенний периоды применять опрыскивание штамбов, стволов и всех ветвей деревьев известковым молоком. Для предохранения от ожогов полезно обмотать весь ствол дерева от самой почвы и основания скелетных ветвей оберточной или газетной бумагой, мешковиной, синтетической пленкой, рогожей или другими материалами.
Особенно тщательно подготовить к зиме надо стланцевые плодовые деревья. Одного пригибания недостаточно, необходимо еще укрывать стланцы утепляющими материалами до выпадения снега, как только наступят устойчивые заморозки. После первого снегопада на эти укрытия набросать снег слоем 50—60 см.
По мере выпадения снега нужно накапливать его на всей площади сада, чтобы молодые деревья были окучены снегом полностью, а у деревьев старше 7—8 лет укрылся штамб вместе с основаниями скелетных ветвей.
Целесообразно применять в саду уплотненную посадку деревьев и кустарников. Этим создается особый микроклимат, при котором растения зимой менее страдают от мороза, а летом от жары и суховеев. Рекомендуется также выращивать низкоштамбовые деревья.
После зимних повреждений ветвей необходимо в зависимости от спепени повреждения провести легкую обрезку ветвей на двух-трехлетнюю древесину, применить усиленную подкормку удобрениями, особенно азотными, и обильно полить водой рано весной и в первую половину лета. Сильно поврежденные, заболевшие и усыхающие части дерева своевременно обрезать, а ра-li замазать садовым варом. Омертвевшую кору осторожно снять острым ножом до здоровой ткани, а рану продезинфицировать оаствором медного купороса — 100 г или железного купороса— 500 г на 10 л воды и сразу же замазать садовым варом. Замазанное место обмотать синтетической (полиэтиленовой) пленкой, не пропускающей солнечные лучи.
При кольцевом повреждении коры целесообразно применить прививку «мостиком». Можно также высадить около ствола саженцы-дички и привить их верхушки в здоровую ткань над повреждением, иначе ветки над поврежденной стороной постепенно отомрут.
Для защиты ночвы от глубокого промерзания и сохранения корневой системы полезно практиковать подзимний влагозаряд-ковый полив и мульчирование почвы. Во избежание солнечных ожогов коры освобождать деревья весной от зимней обвязки только в пасмурную погоду и лучше к вечеру, примерно в апреле. Весной липкий снег необходимо осторожно стряхивать с деревьев.
Повышает зимостойкость плодовых деревьев позднее осеннее опрыскивание их концентрированным раствором мочевины (50 г на 10 л воды).
Подопревание коры может произойти от неправильного, несвоевременного раннеосеннего окучивания штамба землей и позд-невесеннего разокучивания. Круговое подопревание коры у корневой шейки дерева возникает, если при закладке сада производят глубокую посадку саженцев. Оно происходит также при медленном стаивании глубокого снежного покрова.
Для предохранения коры необходимо правильно окучивать пемлею молодые плодовые деревья. Приступать к окучиванию деревьев осенью следует только в момент наступления устойчивых заморозков, когда на почве образуется небольшая замерзшая корка земли. Ее нужно снять и окучивать дерево талой почвой, слегка уплотняя ногой. Весной, не дожидаясь пока оттает весь холмик до самой подошвы, постепенно снимать оттаивающие слои почвы в несколько приемов, через два-три дня. При окучивании деревьев не рекомендуется брать почву с приствольного круга, чтобы не уменьшить почвенный слой над корнями и не подвергнуть их опасности подмерзания в осенне-зимний период.
При новых посадках плодовых деревьев не допускать заглубления саженцев, не засыпать землей корневую шейцу. Она после оседания почвы должна находиться на уровне поверхности почвы. Если после оседания почвы корневая шейка опустилась ниже поверхности почвы, следует поднять саженец. В виде исключения вместо этого снять слой почвы по ширине всего приствольного круга.
При круговом подопревании коры у корневой шейки спасти дерево от гибели можно путем прививки его «мостиком».
Когда весной необходимо ускорить таяние глубокого снежного покрова, его посыпают золой, перегноем, торфяной крошкой или отгребают снег от штамба дерева.
При частичном, полосовом, повреждении коры нужно осторожно вырезать острым садовым ножом отмершие части коры до здоровых участков, несколько захватывая их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на 10 л воды), обмазать садовым варом, лучше петралатумом, и обвязать полиэтиленовой пленкой, которую затенить от солнечных лучей бумагой или другим материалом.
Чтобы штамб был здоровый, хорошо развитый и невысокий, нельзя допускать его механических повреждений. При формировании плодового дерева создавать низкие штамбы, хорошо защищенные ветвями кроны от солнечных ожогов. Осенью, в период массового листопада, счищать со штамбов и оснований скелетных ветвей отмершие части коры с гнездящимися на них вредителями. Выполнять эту работу лучше после дождя металлическими щетками, скребками из кусков дерева твердой породы. Под деревья следует подстелить рогожи, мешковину или синтетическую пленку, а после очистки все собрать и уничтожить.
Удалять выросшую на штамбах поросль по мере появления, так как она отнимает у дерева питательные вещества и на ней могут гнездиться вредители. Не применять побелку известью штамбов, особенно у молодых плодовых деревьев, с гладкой корой. Побеленные деревья хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре и замедляется газообмен. Для отражения солнечных лучей целесообразнее практиковать опрыскивание кроны дерева известковым молоком.
Никакой вид ран на дереве не оставлять без внимания. Рану нужно зачистить ножом и обмазать садовой замазкой. Она лучше зарастает (заплывает), если закрыть ее светонепроницаемой пленкой.
Дупла. Они возникают на плодовых деревьях в результате неправильного ухода, например, при расщеплении и отломе ветвей, механических повреждениях, особенно после неправильной обрезки и несвоевременного лечения ран. Часто появляются дупла, когда при обрезке ветвей, особенно скелетных, оставляют пеньки.
Лечение дупла. Необходимо осенью очистить его от отмер-частей древесины специальными скребками, обыкновенной И%еской или другими приспособлениями. Затем стенки и дно Та1да продезинфицировать растворами медного купороса — 300 г железного купороса — 500 г на 10 л воды. Можно исполь-вать также слабый раствор соды или марганцевокислого ка-После дезинфекции дупло плотно заполняют мелким щеб-тем или битым кирпичом и послойно, по мере заполнения, заливают густым раствором из смеси: 1 часть извести, 1 часть цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Когда пломба высохнет, ее покрывают масляной краской и жидким цементным раствором без песка.
Осенью на мелкие дупла можно наложить темную светонепроницаемую полиэтиленовую пленку. Весной пленку развязать, острым ножом снять луб по границам, вскрыть полоску живого камбия и снова забинтовать. Камбий откладывает клетки новых тканей в сторону дупла, и оно постепенно зарастает.
В дупла малых размеров после их очистки и дезинфекции забивают сухую прочную втулку из твердой древесной породы и сверху замазывают садовым варом или цементируют. Лечение дупла удлиняет жизнь дерева и период его плодоношения.
Заживление ран. Для лечения деревьев лучше всего использовать приемы, основанные на биохимической реакции на темноту. Известно, что растения без света сильно вытягиваются и лишаются зеленой окраски. У таких растений снижается интенсивность деления клеток, но усиливается их растяжение. Это проявляется при затенении как всего дерева или куста, так и его отдельных частей. При затенении пораженной части клетки начинают быстро растягиваться и рана зарубцовывается. Это происходит за один-два месяца, в то время как при световом лечении ран, с применением различных замазок красками и глиной с навозом раны не заживают годами.
Как только будет обнаружено повреждение дерева, нужно быстрее провести дезинфекцию раны раствором медного купороса (2 чайные ложки препарата на 1 л воды). После этого покрыть рану садовым варом и сразу обвязать двумя-тремя слоями синтетической пленки. Для затенения ран наиболее Удобно применять черную пленку, не пропускающую лучей солнца. Раны под пленкой зарастают за 30—40 дней. Черную пленку можно заменить полиэтиленовой светлой пленкой, но ее На Дереве окрасить в черный цвет, или сверху наложить чер-НУЮ повязку из бумаги, материи или другого материала.
