Напуганные историями о вреде нитратов и пестицидов, многие садоводы не на шутку увлекаются популярным сегодня «органическим земледелием», Стремясь вырастить на приусадебном участке «экологически чистые» овощи и фрукты.

Однако мало кто отдает себе отчет в том, что единственный залог успеха — «живая» почва, а источник ее «жизни» — это, конечно, перегной, который образуется, по словам М.В. Ломоносова, «от согнития животных и растущих тел со временем».

В почвенном перегное, который называется гумусом, содержатся в легкоусвояемой для растений форме почти все элементы их минерального питания: азот, фосфор, сера, калий, кальций, магний, железо, марганец, кобальт, медь, бор, цинк и в ультрамикроколичествах даже золото и серебро.
Если в почве достаточно органики, она обладает черным цветом, рыхлой зернистой водопрочной структурой (такой же, как у самых богатых гумусом почв — черноземов), оптимальным температурным режимом. Органическое вещество защищает почвы от переуплотнения, содержит необходимые растениям ферменты, витамины, естественные стимуляторы роста, блокирует передвижение тяжелых металлов и радионуклидов, ускоряет процесс разложения токсичных пестицидов. Перегной — это среда обитания микроорганизмов, насекомых и червей, добросовестно занятых борьбой с вредителями и приготовлением пищи для растений. Поистине прав Гомер, утверждавший, что почва «удивительным образом чернеет, хотя сделана из золота».

С чего начать?
Осваивая целинные территории под усадьбы, мы беззастенчиво вторгаемся в тысячелетиями сложившийся ритм производства органического вещества в природе, перекапывая почву и уничтожая естественный зеленый барьер между почвой и атмосферой. Негативные результаты сказываются быстро — гуматы взрыхленного или перемещенного почвенного горизонта распадаются на углекислый газ и воду, азот окисляется и уносится грунтовыми водами. Почва разрушается, и плодоносного черного вещества в ней остается все меньше.
Вот поэтому-то и необходимо регулярное внесение органических удобрений извне, для восполнения запасов почвенной органики. И самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов.

Кстати, выдающийся естествоиспытатель екатерининских времен Андрей Болотов еще в те далекие времена отмечал, что существенным упущением русского усадебного хозяйствования является «несбирание» всех видов животных и растительных остатков: кожи, шерсти, опавших листьев, золы, выполотых сорняков, пищевых отходов, снятого дерна и т.д. Ссылаясь на собственные опыты в усадьбе Дворяниново, он доказывал в своих «Жизнеописаниях», что любые перегнившие остатки могут служить прекрасным удобрением!
 
Люпин можно использовать как зеленое удобрение, а также для приготовления компоста, обогащая его азотом.

Получаем  «черное золото»

Итак, как же превратить содержание помойной ямы в «черное золото», как самому приготовить компост? Десять нехитрых правил, составляющих «кодекс» компостной кучи, помогут вам в этом.

1. Где?
Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 м2, обязательно как можно дальше от колодца. На площадке либо закладывается траншея шириной 1–2 м и глубиной 0,8–1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает. Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую рекомендуется предварительно перекопать. Но из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например, дощатым ящиком с тремя или четырьмя боковыми стенками. Компостная куча «по-европейски» устраивается в специальной пластиковой компостной бочке или в контейнере с крышкой.
Для приготовления компоста лучше всего воспользоваться дощатым ящиком.

2. Что можно компостировать?
Компостировать можно практически любой органический материал: торф (особенно верховой сфагновый), навоз и птичий помет, скошенную траву, ботву и сено, опилки и листовой опад. В небольших количествах в компост можно добавлять опад хвойных пород, сучья и другой древесный материал. Компостируют пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу и т.д. Мясную обрезь, остатки пищи и молочные продукты необходимо заделывать поглубже, так как, издавая резкие запахи, они привлекают животных. Добавление бобовых обогатит компост азотом. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания заторможен.

3. А что нельзя?
Нельзя класть в компостную кучу синтетику, стекло, пластмассу, кости, сало, жир, больные растения и обсеменившиеся сорняки. Не бросайте в кучу цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для земляных червей.

4. Как укладывать?
Переслаивать органический материал в компостной куче нужно, чередуя слои сухого бурого (солома, сено, ветки, кора, бумага, торф, почвенный мелкозем, перегной, кора) и сочного зеленого материала (скошенная трава, ботва, дерн, мох, сорняки, пищевые отходы, навоз). Тонкие слои почвы или готового перегноя (2,5–5 см) обеспечат обилие бактерий-разлагателей и поглощение воды и газов, которые могут погасить процесс гниения. На дно кучи рекомендуется положить рыхлый, легко разлагающийся и хорошо впитывающий материал, например торф, опилки, солому, толщиной 15–30 см. Толщина следующих слоев может быть от 5 до 25 см. Общая высота кучи — не более 1–1,5 м.

5. Как измельчать?
Предназначенный для компостирования материал нужно измельчать — как для ускорения созревания компоста, так и для того, чтобы легче было перемешивать. При отсутствии специального измельчителя можно использовать газонокосилку, которая легко справится с травой и сорняками.

6. Как увлажнять?
Компост необходимо увлажнять послойно жидкими бытовыми отходами или навозной жижей — это способствует более быстрому его созреванию.

7. Как перемешивать?
Компостируемый материал нужно перемешивать хотя бы дважды в течение лета. Делается это для того, чтобы материал снаружи попадал внутрь кучи и процесс разложения ускорялся, а живое «население» кучи получало достаточно кислорода.

8. Зачем добавлять в компост навоз?
Это делается в целях обогащения необходимыми микроорганизмами, вдобавок сухие слои компоста фиксируют азот, высвобождающийся в больших количествах из свежего или жидкого навоза. Если навоза нет, можно добавить химический катализатор, стимулирующий рост бактерий и тем самым ускоряющий процесс разложения. Нужного эффекта вы добьетесь, сбрызгивая компост экстрактами или вытяжками из биогумуса («Гумисол», «Вермистим», «Эффект», «Радуга», «Идеал»). Если в компосте много древесных стружек, соломы или опилок, можно добавить азотные удобрения (например, 300 г сульфата аммония на 10 кг опилок). Качество компоста заметно улучшится при добавлении фосфорных удобрений: 1–2% суперфосфата или 2–4% фосфоритной муки от массы компостируемых материалов. При использовании компоста на песчаных и супесчаных почвах в него добавляют 0,5–1% хлористого калия. Слишком кислый материал компостной кучи (сосновые иголки, торф) можно нейтрализовать внесением извести или древесной золы (10 кг на 1 м2 компоста). При этом имеет смысл добавлять золу в каждый слой почвы, пищевых отходов, скошенной газонной травы.

9. Как накрывать?
Компост накрывают пленкой, брезентом, крышкой или старым ковром, чтобы во время дождя вода не останавливала процесс гниения и не вымывала питательные элементы и чтобы зимой сохранялось тепло. Температура в центре компостной кучи достигает 50–60°С, что способствует гибели болезнетворных микроорганизмов.

10. Как выдерживать?
Компост нужно выдерживать до превращения органического материала в однородную рассыпчатую массу темно-бурого цвета — перегной. На это потребуется, в зависимости от ваших усилий по перемешиванию и используемых материалов, от трех месяцев до одного-двух лет. Не менее шести месяцев нужно для приготовления компоста из скошенной газонной травы, в которой накопились гербициды избирательного действия. Не менее двух лет выдерживают компост, в который сбрасываются фекалии, так как последние содержат яйца гельминтов, и их надо обязательно обезвредить при высокой температуре. Однако, выливая содержимое выгребной ямы на компостную кучу, нужно помнить, что фекалии опасны еще и накоплением тяжелых металлов, токсичных биологически активных веществ (гормонов, антибиотиков и продуктов их разложения).
 
Площадь около компостной кучи можно использовать для выращивания овощей.

От всех болезней компост полезней...
Использовать компост можно в качестве самостоятельного органического удобрения под перекопку почвы или в виде мульчи под все садовые и декоративные породы. «Два-три сантиметра компоста лучше патентованного фунгицида защитят растения от болезнетворных микроорганизмов, особенно подверженные болезням томаты или розы», — утверждает видный американский специалист по компосту и фитопатологии Херри Хойтинк. Хорош компост и для устройства «теплых грядок», и как насыпной грунт. Но поскольку обычно размеры компостной кучи невелики, компоста всегда не хватает. Поэтому, если вы решили удобрить неосвоенный участок, вам потребуется около 600–800 кг органического удобрения на каждую сотку. В этом случае лучше приобрести готовый компост или любые другие органические удобрения в специализированных хозяйствах, имеющих скотные дворы, конюшни, навозохранилища и т.д.

Нужно помнить, что торф в чистом виде в качестве органического удобрения использовать нецелесообразно, особенно на песчаных и супесчаных почвах (на них торф разлагается очень быстро, за 1–2 года). Кроме того, азот торфа труднодоступен растениям, торф, как правило, сильно обводнен, обладает слабой биологической активностью, содержит вредные для растений закисные соединения. Слишком велик и риск покупки вместо низинного торфа низкозольного и сильнокислого верхового, который годится только для подкисления приствольных кругов рододендронов, гортензий, вересковых клумб. Зато компостируемый материал из пористой, как губка, торфяной массы, обладающей высокой поглотительной способностью, получается отличный. Незаменим для приготовления торфонавозных компостов и верховой сфагновый (моховой) торф.
В торфонавозных компостах органические формы азота превращаются в доступную для растений форму, сокращаются потери аммиака из навоза, оптимизирована кислотность. Торфонавозные компосты часто являются более эффективным органическим удобрением, чем традиционный в Нечерноземной зоне навоз.

Ценность навоза в том, что, помимо высокой биологической активности, он обладает сбалансированным содержанием необходимых растениям макро- и микроэлементов. И самым лучшим с этой точки зрения признан навоз конский и овечий. При разложении навоза в почве выделяется углекислый газ, необходимый для воздушного питания растений и процессов фотосинтеза. Однако свежий или жидкий навоз не следует использовать в качестве самостоятельного удобрения, так как в нем содержится большое количество семян сорняков, а также возбудителей различных болезней, азот такого навоза быстро вымывается из почвы и фиксируется микрофлорой, поэтому существует опасность ожога растений. Использовать его нужно только после компостирования с опилками, соломой или торфом, а для подкормок, разводя в 2–3 раза водой. Доведение навоза до перегноя тоже нецелесообразно, так как при этом наполовину теряется азот, фосфор, органические вещества (из 1 тонны навоза получают только 250 кг перегноя). Поэтому самым эффективным считается навоз полуперепревший. Вы узнаете его по наличию хрупкой темно-коричневой (а не желтой) соломы. Вносить навоз на глинистых почвах лучше осенью в норме 5–6 кг на 1 м2 на глубину 10–15 см раз в 5–7 лет. На вновь осваиваемых бедных почвах эту норму можно удвоить. На песчаных землях — только весной на глубину 20–25 см меньшими дозами, но чаще (раз в 2–3 года).

Хорошо усваиваются растениями и питательные вещества птичьего помета (куриного, утиного, голубиного и т.д.). Но из-за высоких концентраций в нем азота для жидких подкормок помет лучше настаивать (спичечный коробок свежего помета на ведро воды).

На основе птичьего помета и навоза приготовлены появившиеся в продаже биологически активные сухие удобрения (часто в виде гранул), которые, по сути, представляют собой компосты навоза или помета с торфом, опилками, соломой и т.д., подвергшиеся твердофазной биоферментации. Они действительно отличаются повышенным уровнем биогенности и питательности, и их эффективность в 2–4 раза выше традиционного торфонавозного компоста.

Систематически используйте органические удобрения или компост и вскоре вы будете вознаграждены — и яркой зеленью газона, и обильным урожаем картофеля, томатов, капусты, огурцов, и пышным цветением здорового сада. А взрыхленная земля будет испускать «свое божественное дыхание, зарожденное солнцем, ни с чем не сравнимое по сладости», которое бывает, по мнению Плиния Старшего, только там, «где опускаются оконечности радуги».

Зеленое удобрение
Почти равноценно навозу по эффективности так называемое зеленое удобрение, представляющее собой зеленую массу сидеральных растений (люпина, клевера, гороха, гречихи, озимой ржи, овса, вики, донника, настурции и др.), запахиваемую в почву в целях обогащения ее питательными элементами (прежде всего азотом), улучшения водного, воздушного и теплового режимов. Сидеральные культуры можно выращивать в течение всего сезона, они украшают приствольные круги и освободившуюся из-под других культур землю, разрыхляют почву, накапливают в ней азот, подавляют сорняки и борются с болезнями, привлекают полезных насекомых.
Их можно полностью заделать в почву или использовать для приготовления компоста.